木材の刻み
木造建物の継手・仕口をDIYで手刻み
この小屋は木造軸組み工法、いわゆる在来工法で作っています。 基礎から屋根まですべて手作り (^o^)┘
木材へのほぞ加工や継手の加工なども、プレカットに頼らない手刻みです。 棟上げも夫婦二人だけで行いました。
材料
材料は地元の森林組合と木材店から購入しました。
土台は、腐れないように米ツガ防腐材注入土台105×105。
柱・桁・束は地元のスギ105×105、タルキはカラマツ45×60、梁は米マツの105×150を使用です。
積んでおくときは、風通しよくなるよう桟木をはさんでおくんですが、指の太さ以上の厚さの板が良いようで・・・
材木をヨイショッと置いたときに指をはさまいように(^^ゞ
イテテ・・
刻み加工にも順番がある
木造建物の構造材に墨付け・刻みを行う際は、梁・桁・土台などの横に使う材木（＝横架材（おうかざい）といいます。）から先にはじめ、柱・束などの縦に使う材木は後からにします。 それには合理的な理由があります。
また、墨付けは構造物の基本のラインとなる「基本線」を設け、基本線を基準に行うことによって、反り・曲がりのある材をたとえ１００本以上加工して組み立てても、それぞれの仕口・継ぎ手が寸分たがわずピタッ！と合うのです。
これにも、木造建物作り独特の仕組みがあります。
その理由等の詳しくは、こちらのページをご覧下さい。
関連ページ ⇒ 墨付けの大原則
平ほぞ（♀）作り
ほぞ穴を掘るのは、なんといっても「手動角ノミ」が便利。
これはヤフオクでゲットした中古のmyカクノミです。１万５千円也。
ホゾ穴を早く正確にあけられます。
材料の中央に通っている黒い線は、墨つぼで打った中心線です。
「平ほぞ」というのは普通の単純な「ほぞ」のことですが、在来工法の加工で数的に最も多いのがこれ。
平ほぞの♀側、つまり穴のほうは、ドリルと手持ちノミでも開けられますが、効率と正確性では断然 「手動角ノミ」 のほうが便利！
ただし、手動角ノミは新品を買おうとすると高いです。(-_-;)
現実的にはヤフオクなどで中古品をゲットするのが良いでしょう。私もそうしましたが充分に使えています。
平ほぞ（♂）作り
今度はほぞの♂の墨付け。
いろんな方法がありますが、私が使っているのは、ごく簡単な自作の定規です。
材木の芯と平行に墨付けできるので重宝。
丸ノコで縦の線をカット。
この後、材木を裏返しにしてまたカット
丸ノコのカットで残った部分（奥のほう）を、手ノコでカット
自作の直角切りガイドを使って、横の線をカット。
丸ノコの刃の出を調整しからやります。←そうしないと、折角のほぞが切れちゃうのだ(^^)
こんな感じになりました。
次は、これと直角方向に、ほぞの巾決めの切り込みをします。
自作冶具の材料です。
冶具を材木の上に乗せ、ビスを打って仮固定。
冶具のスリットに添って手ノコをギーコギーコ♪
上から見るとこんな感じ。手ノコの先っぽが見えます。
冶具をはずして寸法チェック。
スリットに添って切っているため、毎回同じ寸法で、真っ直ぐにノコ挽きできます。(^^)
ほぞ（♂）はほぞ穴（♀）の軸方向に締め付けながらキツく入るため、ほぞの巾の寸法は非常に大事。
ほぞ穴より0.5～１ミリ大きくします。
ほぞの出来上がり。
取り付ける場所によっては、先端を細くした２段ほぞにしています。
土台コーナーの納め
（えり輪小根ほぞ挿しクサビ打ち）
土台コーナーは「えり輪小根ほぞ挿し」という組み方にしました。画像上が♂、下が♀。
作り方はちょっとメンドウ。
防腐剤を注入した材料なんですが、切断面は防腐剤が行き渡っていないので、組む前にクレオソートを塗っておきました。
組みあがり。
♂のほぞにはクサビ道を切り込んでおいて、はめ込んだ後にクサビを打ち込みます。そしてクサビの余分長さをカット。
土台をボルトが貫通して、柱に取り付けた引き寄せ金物と連結させています。いわゆるホールダウン金物というやつ。
地震の横揺れで筋交いが突っ張って、柱が引き抜けるのを防ぎます。
腰掛け鎌継ぎ
継ぎ手は「腰掛け鎌継ぎ」にしました。
まずは♀のほうから。
最初にカクノミで長方形の穴を掘っています。この後、端部の段欠きをノコで加工
すべり勾配を墨付けするため、小さな定規を自作して、穴の中に線を書いています。
先端まで刃のついたノコでギーコギーコ♪
斜めの線をノミで切り取って、♀の加工終わり。
♂の方はこんな感じ。
仮はめしてみます。
土台の継ぎ手。
切り口に防腐剤を塗っているので、少し染み出てきています。
♂のほうにアンカーボルトを通します。そうすることで、♂♀両方押さえ込みます。
柱・梁・桁の納め
（２段ほぞの柱＋相欠きによる簡易な渡り顎がけ＋羽子板ボルト）
２段ほぞの先端が入る部分を、手動角ノミで角穴をあけてから、
交差する材料の巾のとおり正確に墨付けして、丸ノコで何本か切り目を入れ・・・
ノミで、丸ノコの切り目が見えなくなるところまで欠き込み。
柱には、羽子板ボルト固定用のボルトを通す穴を、あらかじめ開けて置きます。
柱、梁、桁を組んで、羽子板ボルトで固めた様子。
この画像の桁の端部は、腰掛鎌継ぎの♀の加工をしているので、ここに♂がはまります。
火打ち梁
梁と桁の間に斜め45度に掛け渡して、建物が水平方向に歪むのを防ぐ役割をしているのが火打ち梁。
この小屋には市販の火打ち金物（＝鋼製火打） を使ったのですが、一番南側だけは木製にしました。
梁と桁の、火打ち梁が取り付く部分に、ノミで欠き込み。
火打ち梁本体の加工。
梁に取り付けました。
ボルトを差し込む箇所は、ドリルの先端が滑らないように小さく欠きとっています。
ここからドリルで貫通穴をあけ、ボルトで緊結。
南側だけは木製にしたのは、ここは外から丸見えの場所なので「見栄え」を良くしたいから。
単純に耐震性の機能だけを求めるなら、市販の 「鋼製火打」 を利用する方がずっと簡単で手間要らずです。
タルキ堀り
タルキが乗る箇所は、屋根勾配にあわせて欠き取り。
棟木にタルキを取り付けた様子です。
（画像は、片側だけ取り付け終了時点のもの）
小屋作りは楽しいなぁ～♪
これら木材加工を、すべて動画で編集しました
↓↓↓
上記建物を題材に、完成までの過程を動画に納めて３時間半に編集しています。
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